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Fréquence de remplacement de la chaîne et de la cassette

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chaine-velo2Lorsque je discute mécanique, une question revient souvent : quand dois-je changer ma chaîne de vélo ?

La réponse n’est pas simple mais mes lectures et mon expérience semblent converger vers une règle.

Avant tout il faut préciser que la durée de vie des pièces d’usure sur le vélo dépendent énormément de leur qualité et j’ai pu noter que les pièces d’entrée de gamme ont généralement une durée de vie inférieur à celles de moyenne de gamme. Pas la peine de chasser sur les terres du haut de gamme sauf si vous voulez vous faire plaisir ou que vous chassiez les grammes car la durée de vie des pièces n’est pas supérieure. La qualité du haut de gamme se cache ailleurs…

Le choix judicieux (selon moi) : le moyenne gamme !

Concernant la chaîne, ma première recommandation est d’utiliser un testeur de longueur de chaîne. Il en existe plusieurs modèles mais le testeur VAR ci-dessous me rend le service attendu depuis pas mal de temps maintenant.

Testeur de chaîne VAR
Testeur de chaîne VAR

 

Lorsque le testeur me dit de changer alors je change…

J’ai pu observer un allongement de quasiment un demi-maillon :

Les deux chaînes sont alignées
Les deux chaînes sont alignées
On voit le décalage d'un demi-maillon
On voit le décalage d’un demi-maillon

Mes lectures et mon expérience m’amènent à avoir une idée de la distance qu’une chaîne peut supporter. En moyenne je change de chaîne tous les 3000km. Cela peut être un peu plus ou un peu moins en fonction de la pratique (montagne, plat,…) et de l’attention portée à l’entretien. Le juge de paix est le testeur présenté ci-dessus !

En ce qui concerne la cassette, elle a une durée de vie d’à peu près deux chaînes. Je reviendrai avec des photos de cassette usée et de cassette neuve dans un prochain article.

Si vous avez d’autres conseils n’hésitez pas à partager votre expérience ici même…

Remplacement d’un boîtier PF30

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Cannondale Supersix EVOCela fait quelques saisons que je roule sur mon Cannondale Supersix EVO et je n’ai toujours pas changé mon boîtier de pédalier. Comme ce n’est pas tous les jours qu’on change de boîtier de pédalier, je me fais un petit plaisir et prends pas mal de photos. Par contre c’est la première fois que je fais la manip donc un peu d’indulgence si je déroge aux règles ou à l’état de l’art Wink

Pour faire ce genre d’intervention sur mon vélo, j’ai donc acheté au fur et à mesure les outils nécessaires car l’opération nécessite des outils très particuliers.

Retrait du pédalier

Mon vélo est équipé d’un groupe SRAM Red 10 vitesses. OK il y a mieux mais c’est du matériel de qualité. J’ai déjà réalisé un article concernant le démontage du pédalier. Je vous conseille de vous y référer si vous ne savez pas le faire. Quoi qu’il arrive je vous conseille de bien étudier et suivre les recommandations de SRAM.

Retrait du boîtier de pédalier

Dans un premier temps, il faut bien enlever toute trace de graisse, lubrifiant,… Pour cela il faut utiliser du pétrole dés-aromatisé et un chiffon propre.

Ensuite, il faut retirer le boîtier de pédalier PF30 à l’aide d’un outil adéquat. Pour ce faire j’ai trouvé deux outils différents.

  • Park Tool BBT30
  • Outil pour boîtier de pédalier BB30 UNIOR
Le retrait en photos
Retrait du boitier PF30
Retrait du boîtier PF30
Retrait du boitier PF30
Retrait du boîtier PF30
Partie droite du boitier PF30 retirée
Partie droite du boîtier PF30 retirée

On peut voir ici qu’une partie de la cage du boîtier PF30 est restée à l’intérieur de la cage. Seul le roulement est arraché. J’ai ressorti la cage en plastique après avoir retiré la partie gauche du boîtier. Peut-être faut-il commencer par la partie gauche ?

J’ai aussi utilisé une pince plate pour retirer le boîtier car je n’aime pas taper pour rien. J’ai simplement tiré dans l’axe sur la partie du boîtier qui sortait. C’est simple même s’il faut faire attention d’être bien dans l’axe.

Boitier PF30 complètement retiré
boîtier PF30 complètement retiré

Le Park Tool BBT30 est très simple d’utilisation mais j’y trouve un petit inconvénient. Il nécessite l’utilisation d’un marteau pour chasser le boîtier de pédalier et je trouve cela assez “brutal” pour le cadre carbone.

L’outil UNIOR me semble moins traumatique pour un cadre carbone. L’inconvénient c’est l’appui de l’outil sur les bords de la cage dans laquelle le boîtier de pédalier vient se loger.

Je tiens à dire ici que j’ai utilisé les deux outils pour les opérations de démontage et que ça c’est bien passé.

Mise en place du nouveau boîtier de pédalier

Positionnement du nouveau boîtier

Comme pour le retrait du pédalier, vous pouvez consulter le même article.

Positionnement du nouveau boitier et de l'outil
Positionnement du nouveau boîtier et de l’outil
Insertion du boitier PF30
Insertion du boîtier PF30

En serrant les ailettes, les deux parties du boîtier de pédalier PF30 s’insèrent correctement dans la cage du cadre.

Le boitier inséré
Le boiter inséré
Le boitier PF30 inséré
Le boiter PF30 inséré

Ensuite il ne reste plus qu’à insérer le pédalier comme expliqué dans l’article suivant.

Conclusion

Cet article est le résultat de multiples recherches sur internet et des contacts sur les forums.

Le montage a été validé l’après-midi même et je n’avais plus aucun craquement ou bruit parasite comme avec mon ancien boîtier.

Si vous avez des remarques ou des corrections à apporter, n’hésitez pas à laisser un commentaire.

Détails sur les plateaux

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sram_powerglideSi comme moi vous êtes adeptes de la “mécanique cycliste”, alors vous êtes très certainement confronté au réglage de vos dérailleurs.

Avec le temps j’ai pu régler correctement mes dérailleurs pour obtenir un changement de vitesses en souplesse et rapide. Toutefois, je viens de découvrir un petit truc qui améliore encore la fluidité du passage des vitesses au niveau des plateaux.

Sur mes plateaux (SRAM), j’ai un repère qui indique le placement du plateau sur le pédalier.

Sur le petit plateau de 34 dents, le repère est la petite flèche (entourée sur l’image ci-dessous). Elle doit se trouver sous la manivelle du pédalier située coté plateaux.

Plateau SRAM 34 dents

Sur le grand plateau, il y a la patte anti-déraillement (entourée sur la photo ci-dessous) qui permet de placer correctement le plateau lorsqu’elle est placée sous la manivelle coté pédalier. Celle-ci permet aussi d’éviter que la chaîne ne passe entre le plateau et la manivelle en cas de déraillement.

Plateau SRAM Red 50 dents

Ces repères assurent un placement parfait des plateaux l’un par rapport à l’autre, ce qui permet une plus grande fluidité du changement de plateau (pas d’à-coups ).

Cet article précise donc deux articles précédents qui montraient comment démonter votre pédalier (article 1, article 2).

Montage/démontage pédalier SRAM Red BB30

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SRAM Red - clé pour desserrerIl arrive un jour où il faut entretenir son pédalier. J’ai eu du mal à savoir comment entretenir mon pédalier SRAM Red BB30. J’ai donc décidé de partager mon expérience avec ce tutoriel.

Les outils

Pour démonter votre pédalier, vous avez besoin d’une clé de 10 hexagonale. Je vous conseille d’utiliser deux clés.

Une clé comme celle de l’image (clé Parktool) qui possède un gros bras de levier permettant de desserrer plus facilement les écrous.

Clé de 10 - Parktool

Comme on peut le voir sur les photos un peu plus bas, il est préférable d’utiliser une clé moins grande (un moins grand bras de levier) par facilité de manipulation.

Démontage

Dévisser le pédalier

SRAM Red - clé pour desserrer

Il suffit d’insérer la clé de 10 (celle avec un grand bras de levier) et appuyer dessus tout en soulevant la pédale avec l’autre main. Donc là rien de plus simple, il n’y a plus qu’à faire jouer les muscles Wink !

Ensuite, il est possible de changer de clé pour en prendre une qui soit plus maniable. par contre il faut bien desserrer la vis centrale du pédalier afin de ne plus avoir à forcer.

SRAM Red - pédalier clé pour desserrer (3)

Sortir le pédalier

Une fois la vis complètement desserrée, il faut faire attention de ne pas laisser tomber le pédalier.

SRAM Red - retrait du pédalier

Après retrait du pédalier, voici ce qu’il reste sur le vélo.

SRAM Red - entretoise pour le pédalier

L’axe du pédalier accueillant le pédalier se voit bien du côté droit du vélo. Sur cet axe, l’entretoise en plastique est aussi très visible. Pour continuer les opérations, il faut enlever l’entretoise.

SRAM Red - pédale de droite

Une fois cette opération réalisée, il ne reste plus qu’à tirer la manivelle côté gauche du vélo.

SRAM Red - pédale de droite retirée (1)

Il ne reste plus qu’à sortir complètement la manivelle du boîtier de pédalier.

Sortir l’axe

La photo ci-dessous montre la manivelle gauche avec l’axe du pédalier complètement nettoyée.

manivelle avec l'axe du pédalier SRAM Red PF30

La photo ci-dessus montre la manivelle nettoyée (un coup de chiffon bien appliqué). Il me semble important de préciser que tous les composants doivent être bien nettoyés avant d’être remis en place.

Il est important de bien nettoyer et graisser les roulements du boîtier de pédalier comme sur la photo ci-dessous.

SRAM PF30 - préparation cage graisse (2)

Ensuite, il faut bien graisser l’axe du pédalier comme le montre la photo ci-dessous.

Pédalier SRAM Red - graissage de l'axe avant remontage

 A ce stade, tous les composants sont propres et graissés. Il ne reste plus qu’à les remonter Wink

Montage

Le montage, c’est la même chose que le démontage mais à l’envers. À partir du stade ci-dessus, il suffit d’insérer l’axe du pédalier dans le boîtier de pédalier. Il est possible qu’il y ait un certaine résistance.

NE FORCEZ PAS !

Il faut simplement bien présenter l’axe de pédalier. Dans mon cas le passage du roulement côté droit du boîtier de pédalier accroche un peu mais en tapotant avec le plat de la main sur la manivelle ça passe sans problème.

Entretoise positionnée sur axe de pédalier SRAM Red PF30

Sur la photo ci-dessus, la manivelle a été insérée, le surplus de graisse a été enlevé et l’entretoise replacée.

Attention à bien nettoyer là encore l’axe de pédalier car tout surplus de graisse à ce niveau peut entraîner une accumulation de saletés qui raccourcirait la durée de vie de vos composants (boîtier de pédalier, pédalier, roulements,…).

SRAM Red - pédalier (1)

Après, il suffit d’utiliser la “petite” clé pour visser le pédalier sur son axe. Avant de se précipiter sur le pédalier, il faut bien faire attention au passage de la chaîne. Ce serait bête de devoir démonter une nouvelle fois (non non c’est pas l’expérience qui parle Wink ).

Je ne vous fait pas l’affront de mettre l’image pour serrer la vis centrale du pédalier (tourner dans le sens inverse que pour la phase de desserrage).

Et voilà le tour est joué. Le boîtier de pédalier et le pédalier sont complètement nettoyés et graissés. C’est reparti pour quelques kilomètres sans problème avec une durée de vie du matériel accrue (du fait de l’entretien).

En ce qui me concerne, j’effectue cet entretien tous les 1500 à 2000km. Je ne sais pas si je suis dans les clous mais pour le moment j’arrive à garder mon matériel dans un état largement correct et je n’ai pas trop de bruits parasites. Si les spécialistes ont des conseils à donner qu’ils n’hésitent pas. S’il faut modifier l’article pour coller à des normes spécifications ou d’autres trucs comme ça c’est possible.

Comme d’habitude, toutes les manipulations décrites ici relèvent de votre responsabilité et si vous n’êtes pas sûr de vous alors passer chez votre vélociste. Je ne fais que partager ce que je fais sur mon vélo et je ne veux en aucun cas être tenu pour responsable d’un quelconque problème lors de l’application d’un de mes tutoriels.

Retour sur un test : pneus SCHWALBE DURANO DD

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Cannondale Supersix EVO - MakadammCela fait quelques temps j’avais réalisé un premier test des pneus Schwalbe Durano DD.

Je viens donner des nouvelles de mes pneus qui sont encore en place sur mes roues Makadamm Fusion 38.

Après 2200km, je ne constate pas d’usure anormale au niveau du pneu avant. Le pneu arrière accuse lui une usure plus prononcée mais je pense pouvoir encore rouler au moins autant de kilomètres sans plus de problèmes.

En parlant des problèmes, je n’ai à ce jour aucune crevaison à déplorer (pourvu que ça dur Wink ). Tout juste une coupure réalisée dès le premier tour de roue lorsque je suis passé sur une grosse épine de ronce sinon rien.

Au niveau des flancs

Certains pneus montrent parfois quelques faiblesses au niveau des flancs. Ainsi, avec le temps il est possible de remarquer des craquelures ou un séchage accompagné d’un changement de couleur.

Avec le DURANO DD je n’ai aucun de ces signes annonciateurs d’un changement à prévoir dans quelques kilomètres. Là encore un bon point pour lui.

Au niveau de la bande de roulement

Comme énoncé plus haut, la bande de roulement présente deux états différents selon qu’on observe le pneu arrière ou le pneu avant. L’avant ne présente pas de trace d’usure. Le relief du pneu est encore bien prononcé et visible. L’accroche n’a pas changée.

Le pneu arrière a quant à lui un peu plus souffert. L’usure du pneu me semble tout à fait normal. Je l’ai annoncé plus haut, je pense qu’il en est à la moitié de sa vie. Je note aussi que l’accroche n’a toujours pas changée.

Le pneu avant
Schwalbe Durano DD avant 2200km
Schwalbe Durano DD avant 2200km
Le pneu arrière
Schwalbe Durano DD arrière 2200km
Schwalbe Durano DD arrière 2200km

En conclusion, je peux me permettre de dire un truc du genre :

Ce pneu, c’est du costaud ! Wink